Crespo. En un artículo periodístico publicado en septiembre de 2012 por Paralelo 32, el periodista Enzo Mildenberger recordaba una de las obras más trascendentes de la historia local: la pavimentación del primer acceso a la ciudad.Hasta comienzos de la década de 1960, llegar o salir de Crespo era complicado: los caminos de tierra se volvían intransitables con las lluvias, y muchas veces los vehículos quedaban varados. “Cuando había temporal, los micros quedaban encajados en el barro. Llegar a Paraná o volver a Crespo era una odisea”, rememora.El panorama cambió con la decisión política de asfaltar el acceso. Durante la intendencia de Antonio V. Seimandi y con gestiones ante el gobernador brigadier Ricardo Favre, se impulsó la pavimentación de la ruta que conectó directamente a Crespo con la Ruta 12, y desde allí con el resto de la provincia y el país.Mildenberger resalta que aquella obra fue determinante para el crecimiento económico y social de la ciudad. La producción agropecuaria pudo salir con mayor facilidad, los vecinos tuvieron un vínculo más fluido con Paraná y otras localidades, y Crespo empezó a proyectarse como un centro regional.“La obra del primer acceso pavimentado significó una bisagra en la historia de Crespo. Nos permitió estar mejor comunicados, facilitó el comercio y el desarrollo, y consolidó el crecimiento urbano”, afirma.Hoy, al mirar hacia atrás, la comunidad reconoce que esa decisión fue mucho más que un camino asfaltado: fue el punto de partida para que Crespo se conectara definitivamente con el resto del país.

La decisión que nos terminó de conectar con el resto del país

Un episodio poco conocido de la aviación militar argentina tuvo lugar a fines de junio de 1974, cuando un bombardero inglés Canberra B-102 de la Fuerza Aérea protagonizó un dramático aterrizaje forzoso en Entre Ríos, tras atravesar una tormenta severa y quedar prácticamente sin combustible. El hecho ocurrió en cercanías de Crespo y Puiggari, y su desenlace, aunque milagroso, pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones.El relato pertenece al entonces navegante del avión, Vicecomodoro (R) Hugo Alberto Maldonado, quien compartió su testimonio años después. La misión se había iniciado como un ejercicio rutinario de navegación y tiro aéreo en la III Brigada Aérea, con la participación de once aviones Canberra y apoyo logístico de un DC-3. Tras el éxito de la operación, la dotación fue recibida con un asado en Reconquista, en un ambiente de camaradería y celebración.<h2>La tormenta</h2>Cuando llegó la hora de regresar, el parte meteorológico trajo la primera complicación: fuertes tormentas convectivas se extendían por gran parte de la región. El jefe de escuadrón, Vicecomodoro Plessel, dispuso que las aeronaves despegaran de manera escalonada, guiadas por los reportes del DC-3. La mayoría de los aviones logró arribar a destino, pero el Canberra B-102, con Plessel y Maldonado a bordo, fue el último en despegar, con poco combustible.Durante el ascenso, la nave quedó atrapada en el corazón de un cumulonimbus. El violento fenómeno meteorológico los dejó sin comunicaciones ni instrumentos, reduciéndolos a meros pasajeros de un avión sacudido como “una caja de zapatos con piedras adentro”, en palabras de Maldonado.<h2>El descenso desesperado</h2>A miles de metros de altura, y con el radioaltímetro como único instrumento operativo, la tripulación inició una brusca pérdida de altura, alcanzando apenas 700 pies (unos 200 metros) sobre el terreno antes de recuperar el control. Para entonces, el combustible se agotaba: un motor ya se había apagado y los otros dos marcaban mínimos.Ante la imposibilidad de llegar a una pista, Plessel se vio obligado a intentar un aterrizaje forzoso en plena ruta. El avión, pesado y dañado, rozó un camión que circulaba en sentido contrario, llegando a marcar en su cabina el perfil del tanque de punta del Canberra. El camionero, incrédulo, terminó volcando en la banquina, y más tarde sería tomado por la policía como presunto ebrio cuando declaró: “¡Choqué con un avión!”.<h2>El milagro en la ruta</h2>Contra todo pronóstico, el B-102 se deslizó por la ruta nacional 131, y finalmente se detuvo a pocos metros de una vivienda rural, sin incendiarse y sin víctimas. La tripulación —Plessel, Maldonado y el mecánico a bordo— resultó ilesa, aunque con heridas menores provocadas por la eyección de la cúpula.Un vecino en bicicleta fue el primero en auxiliarlos, mientras que un automovilista los trasladó hasta Crespo para dar aviso a la Brigada Aérea. Minutos después, una caravana militar con ambulancias y efectivos llegó al lugar para constatar lo ocurrido.El accidente, sin embargo, pasó casi desapercibido en la prensa nacional. Al día siguiente, 1 de julio de 1974, la muerte del presidente Juan Domingo Perón eclipsó cualquier otra noticia.<h2>Un recuerdo vivo</h2>Hoy, el episodio forma parte de las memorias poco difundidas de la aviación argentina. El Canberra B-102, que aquella tarde rozó la tragedia en las cuchillas entrerrianas, dejó una huella imborrable en quienes lo tripularon y en los testigos circunstanciales de un hecho que, de haber tenido otro desenlace, se recordaría como una catástrofe.“Nos salvamos por la pericia del jefe, la fortaleza del avión y, quizás, por las oraciones de quienes nos esperaban en tierra”, resumió Maldonado en su emotivo testimonio.

El día en que un Canberra casi termina en tragedia sobre una ruta entrerriana

Un 11 de agosto de 1782, el funcionario español Tomás de Rocamora bautizó oficialmente con el nombre de Entre Ríos al territorio que hoy conocemos como provincia. Desde entonces, la denominación ha perdurado, convirtiéndose en un rasgo distintivo: es la única provincia argentina cuyo nombre es una descripción literal de su ubicación geográfica.Ubicada en la región mesopotámica del país, Entre Ríos se encuentra delimitada por grandes cursos de agua: el río Paraná al oeste, el Uruguay al este, y al norte los ríos Guayquiraró, Mocoretá, Basualdo y Tunas. Esta disposición la convierte en una suerte de gran isla continental, un territorio “entre ríos” en el sentido más preciso del término.<h3>Un nombre con historia</h3>El uso de la expresión Entre Ríos comenzó a difundirse entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, para diferenciar este territorio de otras regiones del Virreinato del Río de la Plata. Su mención se hizo habitual en documentos militares y administrativos, y cobró fuerza durante las luchas por la independencia.El líder oriental José Gervasio Artigas reconoció a Entre Ríos como una unidad política dentro de la Liga de los Pueblos Libres, consolidando su identidad. En 1814, fue formalmente reconocida como provincia, y su nombre quedó establecido de manera definitiva.<h3>Datos y curiosidades</h3>Capital: ParanáSuperficie: 78.781 km²Población: 1.425.578 habitantes (Censo 2022)En guaraní, la región era conocida como Iviraromí o Yvirá retá, aunque estos nombres no se conservaron en la toponimia oficial.Durante la época colonial, se la denominaba genéricamente “Banda Oriental del Paraná”.Más de dos siglos después de aquel 11 de agosto, Entre Ríos no solo sigue honrando su bautismo original, sino que también recuerda, en cada mención, la estrecha relación de su gente con los ríos que la rodean y la definen.

Entre Ríos: la historia del nombre que nació un 11 de agosto de 1782

La historia se remonta al 12 de agosto de 1900, cuando un grupo de colonos judíos, impulsados por la necesidad de unirse frente a las adversidades del campo, fundó la “Primera Sociedad Agrícola Israelita Argentina” (Der Ershter Idisher land-virshaftlijer Farein). Aquel proyecto, nacido del espíritu de fraternidad y visión compartida, se transformó en 1928 en la Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda., que se convertiría en un símbolo de trabajo mancomunado, equidad y progreso en la región.En 2007, a partir de una iniciativa del entonces diputado nacional Juan Carlos Lucio Godoy, la Ley 26.271 estableció que cada 12 de agosto se conmemore el “Día del Cooperativismo Agrario Argentino” y declaró a Basavilbaso como “Cuna del Cooperativismo Agrario Argentino”. Este reconocimiento honra la fuerza de la unión y el compromiso de aquellos pioneros que, con la mirada puesta en el horizonte, construyeron un legado que sigue vivo.A 125 años de aquel día fundacional, la Cooperativa Lucienville continúa siendo un ejemplo de que las verdaderas construcciones humanas se sostienen en pilares sólidos: la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo colectivo. Valores que, como enseñan las tradiciones más antiguas, permiten que las obras trasciendan el tiempo y resistan cualquier adversidad.

Basavilbaso celebra el Día del Cooperativismo Agropecuario Argentino y los 125 años de la Cooperativa Agrícola Lucienville

Nacido el 11 de marzo de 1856 en Diamante, era hijo del coronel Luis Hernández, quien fuera Comandante Militar del departamento. Desde joven se vinculó con el mundo del derecho y la política, desarrollando una extensa trayectoria que lo llevó a ocupar los más altos cargos de representación tanto a nivel provincial como nacional.Ejerció como Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial y luego como Fiscal en la ciudad de Paraná. Fue Diputado y Senador Provincial, Convencional Constituyente en 1883 y Ministro de Gobierno de la provincia designado por el entonces gobernador, General Eduardo Racedo. En mayo de 1889 se incorporó al Senado Nacional y, con apenas 35 años, asumió la gobernación de Entre Ríos durante el período 1891-1895.Además, fue elegido en cuatro ocasiones como Diputado Nacional (1898-1902, 1904-1908, 1908-1912 y 1918-1922), consolidando una carrera política de notable impacto en el desarrollo de la provincia.<h2>Obras y legado</h2>Durante su paso por la función pública, Sabá Hernández promovió e impulsó numerosas obras públicas que beneficiaron directamente a su ciudad natal, entre ellas la gestión para la construcción del primer muelle del puerto de Diamante, la llegada del ferrocarril y la instalación de la Escuela Naval, pilares fundamentales para la transformación y crecimiento de la región.También tuvo un fuerte compromiso con la memoria histórica: contrató al reconocido artista Emilio Caraffa para que pintara el emblemático cuadro que representa el cruce del río Paraná en Punta Gorda por el general Justo José de Urquiza y el Ejército Grande, una de las gestas más representativas del federalismo argentino.<h2>Reconocimiento póstumo</h2>El Dr. Sabá Z. Hernández falleció el 7 de agosto de 1932 en la ciudad de Buenos Aires. Su muerte fue profundamente sentida en su ciudad natal y en toda la provincia. Dos días después, el Honorable Concejo Deliberante de Diamante realizó una sesión especial en su homenaje, en la cual se sancionó una ordenanza para nombrar “Dr. Sabá Hernández” a la entonces calle Paraná. Además, se autorizó la colocación de una placa conmemorativa en la intersección con calle Colón, frente a la actual plaza "Gral. Ramírez" (hoy Parque Paz Carrera), que reza:<blockquote>“Dr. Sabá Hernández – Juez – Legislador – Ministro – Gobernador – Diputado Nacional. Autor del Proyecto de Ley del FF.CC. Diamante - Curuzú Cuatiá – Origen de la grandeza del Pueblo – 1856-1932”</blockquote><h2>Una figura de época</h2>Sabá Hernández fue, en palabras de Brumatti, una figura que "marcó toda una época". Su papel dentro del entramado político, muchas veces con posiciones firmes y decididas, le ganó tanto fervorosos seguidores como férreos detractores. Pero su legado en la vida institucional, jurídica y territorial de Entre Ríos es innegable.A 93 años de su partida, Diamante y la provincia recuerdan a quien fuera uno de sus más destacados dirigentes políticos y gestores de progreso, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de compromiso público y desarrollo regional.

Se conmemora hoy el fallecimiento del Dr. Sabá Z. Hernández, figura clave en la historia política de Entre Ríos

Hace exactamente 132 años, un 2 de agosto de 1892, seis mujeres valientes, guiadas por la fe y el deseo de servir, llegaron desde Bélgica a tierras entrerrianas. Eran las primeras Hermanas Franciscanas de Gante, quienes, junto al monseñor Teófilo Van Damme, dieron inicio a una obra trascendental en la historia educativa y social de la Argentina.La congregación, nacida en 1715 en Bélgica, eligió como punto de partida en nuestro país la localidad de Villa Urquiza, donde muy pronto pusieron en marcha el Asilo La Providencia, espacio destinado a brindar formación, contención y afecto a niños en situación de vulnerabilidad.El impulso del padre Van Damme y la entrega de las hermanas no tardaron en expandirse. En 1902, la congregación adquiere el antiguo Observatorio Astronómico de Sixto Perini en la ciudad de Paraná, donde fundan el Instituto Cristo Redentor, hoy uno de los pilares de la educación privada de la capital entrerriana.<blockquote>“Sembraron capacitación y valores, y cuando tuvieron las manos llenas con la cosecha, la entregaron”, expresó Cristina Saluzzi, exalumna del Cristo Redentor, sintetizando el espíritu de aquella obra fundacional.</blockquote>La influencia de las Hermanas Franciscanas no se detuvo allí. Su presencia se multiplicó en diversas localidades de Entre Ríos como Villaguay, Chajarí, Urdinarrain, Caseros, Larroque, y más allá de la provincia en Paso de los Libres, Bella Vista, Quitilipi, Buenos Aires y Santiago de Chile. En cada rincón, dejaron una huella indeleble, perfumada por su espíritu misionero y vocación de servicio.El escritor y ex secretario de Cultura de Entre Ríos, Roberto Romani, recordó en esta fecha su formación cristiana y educativa en el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Larroque, expresando:<blockquote>“En nombre de multitudes bendecidas con la gracia plena de aquellas mujeres extraordinarias, repaso sus nombres, valoro sus gestas y elevo una oración diaria a los cielos, agradeciéndoles el fuego poderoso que nos abriga para siempre”.</blockquote>A 132 años de su llegada, el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante sigue vivo en cada aula, en cada gesto de fe y en cada comunidad que aún se nutre de su enseñanza y entrega.

132 años de la llegada de las Hermanas Franciscanas de Gante a la Argentina

Tres postes de ñandubay, torcidos y curtidos por el tiempo, sostienen el alero de chapa que protege la entrada del “Almacén y Bar El Espinillo”, en el distrito Sauce del departamento Nogoyá. No es un lugar cualquiera: fundado en 1985 por Luis Sanito Blanco, este boliche rural se ha convertido en un símbolo de identidad y resistencia en el corazón de Entre Ríos.Desde hace casi una década, Ángela Teresa Blanco, hija del fundador, mantiene viva la esencia de este espacio. Con dedicación cotidiana y un profundo conocimiento del ritmo de vida rural, ella atiende detrás del mostrador de madera, bajo un techo que cruje en las siestas y cobija en las tardes frescas. “Acá queda poca gente, pero se trabaja bien. Mientras tenga salud, voy a seguir”, afirma con una mezcla de orgullo y realismo.El Espinillo no es solo un comercio: es un centro de la vida comunitaria en una zona donde las casas están separadas por kilómetros y los caminos de tierra marcan los tiempos del clima. En un entorno donde la lluvia o el polvo dictan las reglas, el almacén es punto de abastecimiento, conversación y compañía.<h2>Un legado que florece entre la aridez</h2>El almacén conserva ese aire detenido en el tiempo: una balanza antigua, una vitrina con golosinas, garrafas apoyadas en el rincón y estanterías repletas de artículos de primera necesidad. Pan, yerba, fideos, aceite, jabón, frutas de estación y hasta productos de higiene femenina: todo lo que las familias necesitan para seguir adelante.Ángela fue ampliando la oferta a medida que lo pedía la gente, con la libreta fiado como tradición que aún resiste, aunque cada vez con más dificultades. “Es difícil tener libreta con lo que sube todo cada día”, dice con la claridad que dan los años en el mostrador.En las tardes calmas, tras la siesta entrerriana —esa pausa sagrada entre el almuerzo y el regreso al mundo—, llegan los vecinos. Truco, cerveza, alguna botella de whisky con gaseosa y muchas charlas. No hay prisa, ni horarios estrictos: hay tiempo, historias, afectos y vida compartida.<h2>Más que un comercio: una posta rural con alma</h2>A poco más de dos kilómetros, el almacén San José, de la familia Julián, complementa esta red invisible de afectos, servicios y comunidad dispersa. Juntos, sostienen una forma de vida que sobrevive al paso del tiempo y al éxodo hacia las ciudades.Las hijas de Ángela viven fuera, como tantos jóvenes que migran en busca de oportunidades. Ella, sin embargo, permanece. Con humor dice que su marido prefiere estar del otro lado del mostrador, mientras ella sigue al frente. “Aprendí ayudando a mi papá desde chica. Me gustó. Y acá estoy”.<h2>Una joya para el turismo rural</h2>El Espinillo podría formar parte de una ruta de turismo rural cultural en Entre Ríos. Su valor está en la autenticidad: no es un decorado, es vida real. El almacén es testimonio vivo de una Argentina que no busca el espectáculo, sino el arraigo. Una Argentina sin wifi pero con conversación; sin delivery pero con compromiso.Sentarse bajo el ñandubay, mirar pasar el día, escuchar a Ángela y compartir una charla es también una forma de conocer el país profundo, donde el trabajo silencioso de quienes aman su tierra se transforma en memoria viva.En cada producto vendido, en cada truco jugado, en cada cliente recibido, se escribe —sin apuro— una historia que merece ser contada. Porque mientras el mundo acelera, El Espinillo resiste, florece y guarda el alma de lo que fuimos y aún somos.

Entre ñandubayes y memorias: el alma rural del almacén El Espinillo

El escrito compartido recientemente por Orlando Britos nos transporta a un episodio casi increíble de la historia deportiva y social de Crespo. Con entusiasmo, Britos rescata una joya del archivo: una nota del Diario de Paraná que confirma que más de 20.000 personas asistieron a una carrera en 1939, en una Crespo que en ese momento no superaba los 4.000 habitantes.“Si yo les dijera, sin mostrar este documento, que en 1939 había más de 20.000 personas en la carrera, seguramente muchos dudarían... pero acá está el diario de Paraná”, escribe Britos, con justificada emoción. El recorte del diario habla de “un mundo de gente” y describe cómo desde temprano llegaron caravanas de automóviles desde todos los rincones de la provincia, y cómo la empresa de ferrocarriles debió poner trenes especiales ante la demanda, ya que los habituales no eran suficientes.El dato final que corona el relato: el ganador fue un crespense, Pablo Buchert, lo que convirtió la jornada en una fiesta inolvidable para todo el pueblo.Una historia que no solo sorprende por la magnitud del evento, sino que también emociona por su valor como testimonio de un tiempo donde la pasión y la comunidad se vivían con intensidad y orgullo.

Un recuerdo que asombra: la multitudinaria carrera de 1939 en Crespo

Un 22 de julio, pero de 1840, culminaba un episodio decisivo en la historia política y militar del litoral argentino: la retirada del ejército del general Juan Lavalle desde Punta Gorda (actual ciudad de Diamante), tras su fallida incursión sobre Entre Ríos en el marco de su campaña contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas.El hecho tuvo como escenario las barrancas de Punta Gorda, sobre el majestuoso Paraná. Allí, el 19 de julio, llegó la vanguardia del ejército lavallista, diezmado y desorganizado tras haber sido derrotado días antes en Sauce Grande por las fuerzas entrerrianas. Ante esta situación, se tomó la decisión de embarcar a las tropas en la escuadra francesa, anclada en el puerto.La operación, que se inició en la noche del 20 de julio y finalizó el 22, implicó el traslado de unos 3.600 hombres, en su mayoría soldados correntinos. Este detalle no fue menor: la retirada generó una fuerte reacción del gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, quien expresó su desacuerdo con vehemencia. Consideró ilegítima y arbitraria la reubicación de tropas sin su consentimiento, criticando severamente la conducta de Lavalle, cuyo liderazgo comenzaba a ser cuestionado por sus propios aliados.Mientras tanto, el ejército entrerriano, bajo el mando del general Pascual Echagüe, observó con cautela la operación desde la distancia. Sorprendentemente, no hubo intentos de avance ni escaramuzas: el embarque se realizó con notable orden y sin enfrentamientos. Esa misma noche, Echagüe tomó posesión de la ciudad de Diamante, consolidando así la recuperación del territorio por parte de las fuerzas federales.Este episodio marcó el fin de la segunda expedición de Lavalle sobre Entre Ríos y fue, en muchos sentidos, un punto de quiebre en su lucha contra Rosas. La falta de respaldo político y la pérdida de apoyo regional lo dejaron en una situación estratégica precaria, que no tardaría en reflejarse en el resto de la campaña.A 185 años de los hechos, la efeméride recuerda un momento de tensión, divisiones y decisiones trascendentes en la historia de la Confederación Argentina. En Punta Gorda, donde el río fue testigo silente del exilio de un ejército y de los vaivenes de un país en formación, aún resuena la memoria de aquellos días que definieron el rumbo de nuestra región.<blockquote>Fuentes: Archivo Histórico de Entre Ríos, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, Crónicas de la Campaña del Litoral.</blockquote>

El Ejército de Lavalle se embarca en la escuadra francesa en Punta Gorda

Federal, Entre Ríos. En el norte provincial, donde el mapa empieza a confundirse con la memoria, la Aldea San Isidro resiste al olvido con la fuerza del paisaje y sus gentes. Allí, entre lomadas suaves, caminos de tierra y estancias ganaderas, florece un rincón que late con vida propia: el almacén “Ave Fénix”, llamado así tras renacer de un incendio que casi lo borra del paisaje... y del alma del pueblo.<h2>Un almacén con corazón de fogón</h2>Todo comenzó en 1992, cuando Miguel Ángel Asselborn, vecino del lugar, decidió transformar una vieja quesería rural en un espacio de encuentro. Lo llamó “La Tradición”, y no era solo un bar: era cancha de bochas, era fogón, era memoria viva. Cada domingo, el lugar reunía a vecinos para compartir anécdotas, partidas de truco y meriendas infinitas que nacían al alba y terminaban cuando el último mate se lavaba.<blockquote>“Quería hacer un lugar para que la gente no solo venga a comprar, sino a encontrarse”, recuerda Miguel Ángel, mientras acomoda botellas en una estantería de eucalipto y señala con nostalgia las fotos rescatadas del incendio.</blockquote><h2>El incendio que lo cambió todo</h2>Una chispa doméstica bastó para cambiar el rumbo. Un día cualquiera, el fuego lo devoró casi todo: maderas centenarias, cuadros, recuerdos, objetos donados por los vecinos, incluso el banco preferido de un parroquiano. Las llamas no solo quemaron paredes: quemaron parte de la historia colectiva.Sin embargo, como lo sugiere su nuevo nombre, el almacén resurgió de sus propias cenizas. Miguel Ángel, con la ayuda de amigos y vecinos, reconstruyó el espacio pieza por pieza. Cuando volvió a abrir, ya no era “La Tradición”: era el “Ave Fénix”.<blockquote>“El fuego no nos venció. Si la comunidad te sostiene, lo que se pierde se puede volver a construir”, dice.</blockquote><h2>Una estampa viva de la ruralidad entrerriana</h2>Hoy, el “Ave Fénix” conserva su fachada de chapa ondulada y el alma intacta. En las estanterías hay de todo: yerba, dulces caseros, embutidos, golosinas, damajuanas de vino, herramientas de campo. Los saludos son cálidos, el fiado se anota en cuadernos y los clientes no se apuran en irse: en este almacén se viene a comprar... y a quedarse.A un costado, la cancha de bochas sigue convocando a jóvenes y veteranos. Es terreno sagrado. Allí se celebra, se discute, se aplaude y se comparte la vida. Bajo las lámparas que cuelgan como luciérnagas, el ruido seco de las bochas sobre el suelo de tierra compacta es música conocida.<blockquote>“Cuando alguien emboca una buena jugada, no se aplaude solo por el punto. Se aplaude por la historia que trae ese gesto”, explica uno de los habituales.</blockquote><h2>Identidad rural que resiste</h2>Aldea San Isidro es más que un punto en el mapa. Es una comunidad rural viva, con tradiciones que no se exhiben, sino que se practican. Desde la escuela agrotécnica Divina Providencia —faro educativo de la zona— hasta las tareas compartidas en las estancias vecinas, todo en esta colonia gringa respira una identidad forjada en el trabajo, la tierra y la memoria.<blockquote>“Acá la historia no está en los libros. Está en cada vecino que entra, en cada bochazo, en cada charla con mate”, resume Miguel Ángel con una sonrisa.</blockquote><h2>Donde arde la memoria y florece el futuro</h2>Cuando cae la tarde en San Isidro y el sol se derrama sobre los espinillos en flor, el Ave Fénix se vuelve más que un almacén: se convierte en un símbolo de lo que no se rinde. En tiempos donde lo virtual lo invade todo, en este rincón perdido de la Selva de Montiel, el vínculo humano sigue siendo el mejor bien de consumo.Y uno entiende entonces que el Fénix no volvió a volar. Nunca había dejado de hacerlo.

Aldea San Isidro: El almacén “Ave Fénix”, un faro de memoria rural en el norte entrerriano

Entre Ríos – En el corazón del paisaje entrerriano, entre las tranquilas aguas del arroyo Doll y el actual predio del Camping Arroyo Doll, descansan las ruinas del Viejo Molino, una construcción que resiste el paso del tiempo y guarda consigo dos versiones históricas —tan fascinantes como enigmáticas— sobre su origen.El sitio, que alguna vez fue centro de innovación productiva, motor económico local y símbolo de desarrollo, se convierte hoy en una pieza clave del patrimonio regional que necesita ser rescatado. Por eso, desde el camping y vecinos del lugar lanzaron una convocatoria abierta a quienes puedan aportar datos, documentos o testimonios que ayuden a reconstruir fielmente la historia del molino y del predio donde también funcionaron una panadería, una fábrica de caramelos de miel de la familia Rau y una planta de acopio de Nestlé.<h2>Dos relatos que se cruzan en la historia</h2>Una de las versiones más difundidas sostiene que el Molino Doll fue construido hacia fines del siglo XIX por tres hermanos italianos: José, Mateo y Santiago Re. Según esta versión, levantaron el edificio con piedras extraídas del subsuelo local y construyeron un dique de piedra que aún hoy puede verse, aunque dañado por el paso del tiempo. Este dique formaba un tajamar de kilómetros de extensión que abastecía de agua al molino a través de un canal de ladrillos.La energía hidráulica hacía funcionar una turbina traída de Alemania, que movía un complejo sistema de engranajes y poleas. En el corazón del molino, una enorme piedra giratoria molía el trigo que era luego separado en distintos tipos de harina y afrecho. Además, la turbina alimentaba una dínamo que proveía electricidad a un radio de 300 metros y hasta una estafeta con telégrafo Morse conectaba al lugar con poblaciones vecinas.Sin embargo, otro relato histórico documentado ofrece una versión distinta. Señala que ya en 1877, el paraje sobre la costa del arroyo Doll era propiedad de don Nicomedes Sena, quien lo arrendó a Ignacio Reggiardo y Antonio Fontana para la construcción de un molino hidráulico. Posteriormente, se sumó Ana Risso de Sartori como socia, y en 1882 el molino pasó a manos de Esteban Vacarezza e hijos, quienes lo valoraron en “quince mil pesos bolivianos”.Con la incorporación del farmacéutico español Víctor Cortaberría, la fábrica se amplió significativamente y alcanzó su apogeo hacia 1884. Se realizaron mejoras en el sistema hidráulico, se introdujeron nuevas maquinarias y se construyeron instalaciones anexas como un horno de cal, un granero y oficinas. A la muerte de Esteban, su hijo Pedro Vacarezza continuó con la administración.Ambas versiones coinciden en la relevancia productiva del molino, pero difieren en sus protagonistas, fechas y etapas de desarrollo. ¿Fueron dos molinos distintos en el mismo sitio? ¿Se trata del mismo emprendimiento en distintas etapas con diferentes propietarios?<h2>Una invitación a reconstruir el pasado</h2>Lo cierto es que el Viejo Molino Doll no solo representa un patrimonio arquitectónico e industrial, sino también un símbolo de identidad colectiva. El tiempo ha silenciado parte de su historia, y hoy se busca que esa memoria vuelva a hablar.Desde el predio del Camping Arroyo Doll se invita a vecinos, investigadores, descendientes de los protagonistas y curiosos a compartir documentos, fotos, relatos orales o cualquier dato que permita esclarecer su origen y evolución.“Queremos que esta historia sea de todos. Que el molino, más allá de sus piedras, sea un punto de encuentro entre generaciones, saberes y memorias”, expresaron desde la organización.La reconstrucción de su historia no solo revaloriza el lugar como atractivo turístico y cultural, sino que también honra el trabajo, la innovación y el esfuerzo de quienes lo hicieron funcionar en su época de esplendor.<h2>¿Tenés algo para aportar?</h2>Si sos descendiente de alguna de las familias mencionadas o simplemente conocés parte de esta historia, podés colaborar con el rescate del patrimonio del Viejo Molino Doll. La historia sigue viva… y está esperando ser contada.

El Viejo Molino Doll: Dos historias, un enigma y una invitación a reconstruir la memoria

La historia política de la ciudad de Diamante guarda episodios poco conocidos pero cargados de intensidad y dramatismo. Así lo recuerda el investigador Ricardo Brumatti en uno de sus escritos históricos, donde narra con detalle un suceso que marcó profundamente el escenario local: la toma de la Jefatura Política por parte de revolucionarios en el año 1898.Según Brumatti, el clima político de fines del siglo XIX estaba profundamente atravesado por tensiones internas en el Partido Autonomista Nacional (P.A.N.), fuerza dominante en la provincia de Entre Ríos. En ese contexto, las elecciones para Diputados Nacionales del 10 de abril de 1898 resultaron favorables para la lista oficialista, encabezada por dos diamantinos: Sabá Z. Hernández y el Dr. Teófilo García, quienes obtuvieron el respaldo mayoritario tanto en la ciudad de Diamante como en el resto del territorio provincial.Sin embargo, la disputa política escaló aún más cuando se aproximó la elección del nuevo gobernador en reemplazo de Enrique Carbó Maciá. Las maniobras políticas del entonces mandatario provincial, que apuntaban a facilitar la asunción del senador nacional Leonidas Echagüe, encendieron la alarma en diversos sectores del P.A.N. y provocaron una reacción encabezada por el propio Sabá Z. Hernández.La revuelta comenzó el 15 de julio de 1898 en Rosario del Tala y se extendió rápidamente. En Diamante, el movimiento cobró fuerza cuando un grupo de seguidores de Hernández, liderados por Cándido Arce y apoyados por contingentes provenientes de Victoria, logró tomar la Jefatura Política local. El hecho representó un fuerte símbolo de resistencia y oposición a las estrategias del oficialismo provincial.Sin embargo, el alzamiento no logró su objetivo final. La intervención de tropas nacionales, solicitadas por el gobernador Maciá, sofocó la revuelta y restableció el control institucional. Pese a los intentos de obstaculizar el proceso electoral, los comicios se llevaron a cabo y Leonidas Echagüe resultó electo gobernador de Entre Ríos.Este episodio, rescatado por Ricardo Brumatti, no solo revela una etapa crítica de la historia política provincial, sino que también destaca el papel protagónico que Diamante tuvo en las disputas de poder de su tiempo. La toma de la Jefatura no fue simplemente un acto local, sino parte de una contienda más amplia que atravesaba a toda la provincia en su tránsito hacia una consolidación política que aún se encontraba en pleno proceso.

Historia de Entre Ríos